Fotografiar tormentas

La fotografía de tormentas es una de las tecnicas mas buscadas. La captura de imagenes de relampagos, rayos y centellas en tormentas es una tecnica fotografica indicada para un fotografo de nivel medio debido a que no se utiliza la camara en modo normal, sino que se debe tener en cuenta los sigiuientes puntos para conseguir un buen resultado final:

1) Antes de tomar la camara, necesitamos una tormenta y si es durante el amanecer o por la noche, aun mejor.

2) Y una camara con control manual de exposición.


La tecnica para buenas capturas se basa en los siguientes puntos:

• Para optimos resultados, utilizar la menor sensibilidad del modo ISO (depende de cada camara 50/100 aprox.)


• Configurar la camara en tiempos de exposición muy grandes (entre 20 y 60 seg.)


• Si la camara tiene la opción o modo Bulb, seleccionarla y manteniendo el pulsador de disparo presionado, hasta que realicemos la captura deseada (podemos seguir presionando y capturar varios rayos en la misma captura).


• Es recomendable permanecer en una zona con poca luz y alejada de la zona de tormenta.


• Debido a que la exposición es muy alta, es fundamental el uso de un tripode para no sufrir movimientos durante la captura. Si es posible y la camara lo permite, es recomendable la utilización de un disparador o control remoto para disparar el obturador (en caso de no disponer del control, puede utilizarse el temporizador de disparo).


• Realizar un enfoque al infinito (recomiendo que se realice en forma manual para estar completamente seguros).


• Para el diafragma, seleccionaremos la menor apertura posible.

Glosario de fotografía digital

Aplicación: programa de software como, por ejemplo, un editor o un explorador de imágenes.

Archivo: documento electrónico.

Búfer: memoria de la cámara que almacena las fotos digitales antes de que se graben en la tarjeta de memoria.

Cámara digital: cámara que capta las fotos mediante un sensor de imágenes electrónico que sustituye a la película.

CCD: del inglés Charge Coupled Device (dispositivo de carga acoplada). Uno de los dos tipos principales de sensores de imágenes utilizados por las cámaras digitales. Cuando se toma una foto, el sensor CCD recibe la luz que pasa a través del objetivo de la cámara. Cada uno de los miles o millones de diminutos píxeles que componen el sensor CCD convierte esta luz en electrones. El número de electrones, generalmente conocido como carga acumulada de píxeles, se mide y, a continuación, se convierte en un valor digital. Este último paso se produce fuera del sensor CCD, en un componente de la cámara denominado conversor analógico-digital.

CD-R: CD grabable. Disco compacto con capacidad para almacenar 650 o 700 Mb de información digital como, por ejemplo, fotos digitales. La creación de CDs se conoce generalmente como grabación de CDs. En los discos CD-R, sólo se puede grabar una vez y son un medio de almacenamiento ideal para fotografías digitales originales.

CD-RW: CD regrabable. Es similar en casi todos los aspectos al CD-R, pero el CD-RW se puede grabar y borrar muchas veces. Esto los hace idóneos para diversas tareas de copia de seguridad, pero no para el almacenamiento a largo plazo de fotos digitales originales.

CMOS: del inglés Complementary Metal-Oxide Semiconductor (semiconductor de óxido de metal complementario). Uno de los dos tipos principales de sensores de imagen utilizados en las cámaras digitales. Su funcionamiento básico es igual al del sensor CCD. Actualmente, los sensores CMOS sólo se utilizan en algunas cámaras digitales.

CMYK: del inglés Cyan, Magenta, Yellow and Black (cian, magenta, amarillo y negro). Los cuatro colores del juego de tintas utilizado por muchas impresoras de calidad fotográfica. Algunas impresoras utilizan colores de seis tintas para obtener copias más homogéneas y fotográficas. Los dos colores adicionales son a menudo tonos más claros de cian y magenta.

CompactFlash™: tipo muy extendido de tarjeta de memoria para cámaras digitales del tamaño de una caja de cerillas. Hay dos tipos de tarjetas: Tipo I y Tipo II. La única diferencia entre ellas es el grosor: las de Tipo I son ligeramente más delgadas. Las tarjetas de memoria CompactFlash pueden contener memoria flash o un disco duro en miniatura. Las de memoria flash son más comunes.

Contraste: diferencia entre las zonas más claras y más oscuras de una foto. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el contraste.

Descarga, descargar: proceso de transferencia de datos electrónicos desde una ubicación a otra. Aunque este término se emplea habitualmente para describir la transferencia o descarga de datos de Internet, también se utiliza para describir la transferencia de fotos desde la tarjeta de memoria de la cámara al equipo. Ejemplo: he descargado las fotos en mi equipo.

Diafragma: pequeña abertura circular dentro de la lente que puede variar de diámetro a fin de controlar la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara al tomar una foto. El diámetro del diafragma se expresa en números f, cuanto menor sea el número, mayor será la abertura de diafragma. Por ejemplo, el tamaño de abertura a f/2,8 es mayor que a f/8. La abertura de diafragma y la velocidad de obturación controlan conjuntamente la cantidad total de luz que llega al sensor. Una mayor abertura deja pasar más luz al sensor. Muchas cámaras disponen de un modo de prioridad de abertura que permite ajustar la abertura deseada. Vea también Velocidad de obturación.

Disparar: expresión coloquial que significa hacer una foto. Ejemplo: presioné el botón del obturador para disparar.

Duración en archivo: capacidad de algunos medios, como papeles de impresión o discos compactos, de conservarse muchos años.

Editor de imágenes: programa de software que permite retocar una foto para mejorar su presentación. Dispone de funciones para aclarar u oscurecer las fotos, girarlas, ajustar el contraste, recortar los detalles superfluos, eliminar el efecto de ojos rojos, etc.

Equilibrio de blancos: función de la cámara que permite compensar los diferentes colores de luz emitidos por distintas fuentes de iluminación.

Escala de grises: Imagen formada por varios tonos de blanco y negro. Escala de grises es sinónimo de blanco y negro.

EXIF: del inglés Exchangeable Image File (archivo de imagen intercambiable). Formato de archivo utilizado por la mayoría de las cámaras digitales. Por ejemplo, cuando se configura una cámara estándar para grabar un archivo JPEG, lo que realmente graba es un archivo EXIF que utiliza la compresión JPEG para comprimir los datos de la foto dentro del archivo.

Explorador de imágenes: aplicación que permite ver fotografías digitales. Algunos exploradores también permiten cambiar el nombre de los archivos, modificar el formato de archivo de las fotos, agregar texto descriptivo, etc.

FireWire: tipo de tecnología de cableado que permite transferir datos a gran velocidad desde dispositivos digitales y viceversa. Algunos lectores de tarjetas de memoria y cámaras digitales profesionales se conectan al equipo mediante FireWire. Los lectores de tarjetas FireWire son generalmente más rápidos que los conectados mediante USB. Esta tecnología también es conocida como IEEE 1394 y fue inventada por Apple Computer, aunque hoy día se utiliza también habitualmente en PCs con Windows.

Flash de relleno: técnica de uso del flash que permite aclarar las zonas de sombra más intensas, normalmente en exteriores y en días soleados. Algunas cámaras digitales disponen de un modo de flash de relleno que obliga al flash a dispararse, incluso con luz intensa.

Flash externo: unidad de flash complementaria que se conecta a la cámara mediante un cable o se dispara al recibir la luz del flash interno de la cámara. El flash externo permite crear efectos divertidos y originales.

Histograma: representación gráfica de la gama de tonos de una foto, desde las zonas más oscuras a las más claras. Algunas cámaras digitales incluyen una función de histograma que permite comprobar con exactitud la exposición de la foto.

JPEG: formato estándar de compresión de datos de imágenes desarrollado por Joint Photographic Experts Group (Grupo conjunto de expertos fotográficos), de ahí el nombre JPEG. En sentido estricto, JPEG no es un formato de archivo sino un método de compresión que se emplea dentro de un formato de archivo, como el formato EXIF-JPEG, habitual en las cámaras digitales. Este formato produce pérdidas parciales de la calidad de la imagen a fin de conseguir índices de compresión muy elevados. Si se configura la cámara digital con un formato JPEG de gran calidad y baja compresión, la pérdida de calidad no suele ser perceptible a simple vista.

LCD: del inglés Liquid Crystal Display (monitor de cristal líquido). Monitor de bajo consumo situado frecuentemente en la parte superior o trasera de las cámaras digitales para mostrar la configuración o las imágenes.

Luces: zonas más claras de una foto.

Luz ambiente: luz natural de una escena.

Medios: material en el que se graba y almacena la información. Los medios de almacenamiento para fotografías digitales son, entre otros, las tarjetas CompactFlash y los CDs.

Megabyte (MB): unidad de medida de almacenamiento de datos que equivale a 1.024 kilobytes (KB).

Megapíxel: equivale a un millón de píxeles.

Memory Stick®: tarjeta de memoria de tamaño ligeramente más pequeño que un chicle. Al igual que las tarjetas CompactFlash y SmartMedia, es un medio de almacenamiento de imágenes basado en memoria flash.

Miniatura: versión de una foto a escala reducida. Los exploradores de imágenes generalmente muestran unas cuantas o incluso muchas miniaturas de fotos a la vez. En la carpeta Mis imágenes de Windows XP, se pueden ver miniaturas de fotos en los modos Visión en miniatura y Tira de imágenes.

Movimiento panorámico (panning): técnica fotográfica que consiste en seguir con la cámara un objeto mientras se desplaza. Si se realiza correctamente, el sujeto aparecerá nítido mientras que el fondo aparecerá movido, dando sensación de movimiento a la foto.

NiMH: hidruro de metal de níquel. Tipo de pila recargable que puede recargarse muchas veces. Las pilas NiMH proporcionan energía suficiente para flashes y cámaras digitales.

Nitidez: claridad de detalle de una foto.

Ojos rojos: brillo rojo que aparece en los ojos de los sujetos fotografiados causado por la luz del flash al reflejarse en los vasos sanguíneos del ojo, situados detrás de la retina. Este efecto es más probable cuando el nivel de iluminación es bajo, como en exteriores por la noche o en una habitación poco iluminada.

Píxel: del inglés Picture Element (elemento gráfico). Las fotografías digitales están compuestas de miles o millones de ellos; son los elementos constitutivos de las imágenes digitales.

PPP: puntos por pulgada. Unidad de medida de resolución de fotos o dispositivos digitales como, por ejemplo, impresoras y cámaras digitales. Cuanto más elevado sea este número, mayor será la resolución.

RAW: formato de imagen de los datos obtenidos directamente del sensor CCD, sin que la cámara los haya procesado internamente.

Resolución de imagen: término con el que se designa el número de píxeles de una fotografía digital.

RGB: del inglés Red, Green, Blue (rojo, verde, azul). El ojo humano, las cámaras digitales y muchos otros dispositivos son sensibles a estos tres colores.

Saturación: intensidad de los colores de una foto.

Sensibilidad: vea Velocidad ISO.

Serie: método para conectar un dispositivo externo, como una impresora, un escáner o una cámara a un equipo. Ha sido reemplazado casi completamente por conectores USB y FireWire en los equipos modernos.

SmartMedia™: tarjeta de memoria muy fina del tamaño de una caja de cerillas. Es un medio de almacenamiento basado en memoria flash.

Sobreexposición (dodging): aclarado selectivo de ciertas partes de una foto mediante un programa de edición de imágenes.

Subexposición (burning): oscurecimiento selectivo de ciertas partes de una foto mediante un programa de edición de imágenes.

USB del inglés Universal Serial Bus (bus serie universal): Protocolo de transferencia de datos desde un dispositivo digital y viceversa. Muchas cámaras digitales y lectores de tarjetas de memoria se conectan al puerto USB del equipo. Los lectores de tarjetas USB son generalmente más rápidos que los lectores o las cámaras que se conectan al puerto serie, pero más lentos que los que se conectan mediante FireWire.

Velocidad de obturación: la velocidad de obturación de la cámara mide el tiempo que el obturador permanecerá abierto mientras se toma la foto. Cuanto menor sea la velocidad, mayor será el tiempo de exposición. Cuando se elige una velocidad de obturación de 1/125, o simplemente de 125, significa que el obturador permanecerá abierto durante exactamente 1/125 segundos. La velocidad de obturación junto con la abertura de diafragma controlan la cantidad total de luz que recibe el sensor. Algunas cámaras digitales tienen un modo de prioridad de obturación que permite fijar la velocidad de obturación deseada. Vea también Diafragma.

Velocidad ISO: clasificación de la sensibilidad a la luz de una película. Aunque las cámaras digitales no utilizan película, han adoptado el mismo sistema de clasificación para describir la sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara. Con frecuencia, las cámaras digitales llevan incorporado un control para ajustar la velocidad ISO; algunas la ajustan automáticamente dependiendo de las condiciones de iluminación, aumentando la velocidad a medida que disminuye la luz disponible. Por lo general, a medida que aumenta la velocidad ISO, disminuye la calidad de la imagen.

©2006 Microsoft Corporation / http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/using/digitalphotography/glossary/default.mspx

Blanco y Negro en clave alta (B&W High key )

Normalmente esta técnica es utilizada para retratos o capturas con macro. Este efecto es posible siempre y cuando tengamos disponibles una captura con un buen enfoque e iluminación del objeto principal con un fondo muy claro y desenfoque.
Para comenzar selecciono la imagen, en este caso es una que encontre en Internet hace unos días y al verla recordé este efecto.

El primer paso que debemos tomar es pasar de imagen color a B&N, en particular utilizo la opción o metodo "Lab", básicamente el toma como referencia tres puntos para representar un valor tonal dentro de una esfera colorimétrica (un valor a correspondiente al eje x; un valor b para el eje y; un valor L para determinar el plano luminoso en el que se encuentra). Podemos acceder a este metodo desde el menú "Imagen"..."Modo"..."Color Lab".

Ahora en la ventana de Canales seleccionamos el canal Lab.
Luego duplico el fondo para poder ir chequeando los cambios y trabajar sobre las capas sin modificar la imagen original en B&N.

Si la imagen quedó con algo de ruido, para eliminarlo podes utilizal el filtro Ruido...Destramar. O bien utilizar algun plug que tengan instalado para tal fin.
El proximo paso es aplicarle el filtro para enfocar un poco la imagen, podes acceder desde el filtro Enfocar...Máscara de enfoque. (En este caso Cantidad:120% - Radio:20px - Umbral:70niv.).

Bueno, ya es momento de transformar finalmente en Blanco y Negro, para ello accedemos al menú Imagen...Modo...Escala de grises (responder OK cuando nos pregunte por si queremos eliminar los canales de color).

Ahora comenzamos a trabajar en la tecnica de iluminación de la imagen, empezamos creando una capa de Ajuste de curvas y creando una curva que nos permita iluminar levemente la imagen sin caer en saturaciones o perdida de detalles.

Y nivelamos las tonalidades de la imagen para acentuar los detalles creando una capa de Ajuste de niveles. Respecto a los valores, todo depende de la imagen pero para acentuar bordes en detalle es conveniente arrastrae el contro "negros" hacia la derecha, con el control "blancos" hacia la izquierda podemos aclarar el fondo y con el control "medios" manejamos los medios tonos, que en este caso sería el color piel.

Nuevamente duplicamos la capa donde estabamos trabajando para trabajar en el desenfoque de la imagen, para ello utilizaremos la herramiente "Desenfocar", la cual podemos encontrar en la barra de herramientas con la forma de una gota de agua (valores al 100%). Aplicamos en los sectores donde los detalles no son muchos, por ejemplo espacios amplios de piel o ropa, sectores del fondo, etc.

Si fuese necesario podes aplicar la herramienta 'Enfocar" en los sectores con mas detalles, como ojos, boca o bordes del rostro (valores 20% a 30%).

Para mejorar el resultado final podes utilizar herramientas como:

• Subexponer: para oscurecer algunas zonas.
• Sobreexponer: para aclarar sectores especificos.

Y finalizamos duplicando nuevamente la capa, aplicando un "Desenfoque Suavizado" y manejando la opacidad de esta capa hasta el nivel que nos satisfaga. El antes y despues...

Para ver en tamaño original el trabajo terminado...

Cabe aclarar que antes de finalizar, pase nuevamente la imagen a RGB y le di una tonalidad para mejorar el resultado final. Terminamos acoplando todo y listo, espero que les sirva la tecnica.

Nos vemos en la proxima.

Retoque - Arrugas e imperfecciones

Sin duda esta es una de las técnicas más aplicadas y seguramente con más recetas.

A continuación les voy a pasar mi formula para el retoque fotográfico de arrugas y manchas en la piel. Este ejemplo me tomo unos 30 minutos, pero dependiendo del tiempo que le pongan al proyecto mayor será el detalle que alcanzarán al finalizar la edición.

Para comenzar, le cuento que estoy utilizando Adobe Photoshop como herramienta de retoque y una foto baje de Internet de alta resolución (2177x2477).

Para comenzar, abrimos la imagen y duplicamos la capa de fondo (realizando un clic derecho sobre la capa de fondo y seleccionando "Duplicar...". Nos posicionamos sobre la capa duplicada, donde trabajaremos de aquí hasta el final de la técnica.

Seleccionamos la herramienta "Pincel corrector", la pueden encontrar en la barra de herramientas en la cuarta posición contando de arriba hacia abajo sobre el margen izquierdo de la barra (el icono de la herramienta es una "curita", aposito, bandita, etc.). Respecto a la configuración de esta herramienta, el "Diámetro" depende del tamaño de la foto y del detalle sobre el que trabajarán, la "Dureza" normalmente trabajo entre 15% y 50% y el "Espaciado" entre 10% y 30%. Esta herramienta nos permitirá reparar las zonas con imperfecciones, para comenzar nos posicionamos sobre un sector de piel sin imperfecciones (la mas cercana a la arruga), presionamos y sostenemos la tecla ALT, mientras que hacemos clic izquierdo en el lugar de piel sin arruga. Soltamos la tecla ALT y comenzamos la aplicación de la herramienta sobre los sectores con imperfecciones. Pueden trabajar por sectores y en diferentes capas cambiando la opacidad de las mismas para que los cambios no sean tan bruscos.

Una vez logrado eliminar las imperfecciones y arrugas, podemos seguir limpiando un poco la imagen con otras herramientas, como se puede ver en la imagen original, la piel tiene algunos pequeños pozos marcados en el mentón, frente, etc. los cuales pueden ser disimulados de la siguiente manera.

Trabajando siempre sobre una nueva capa duplicada, utilizamos el filtro "Desenfoque suavizado", utilice la configuración que se ve en la imagen (Radio:100 / Umbral:30 / Calidad:Alta / Modo:Normal) pero es cuestión de que la imagen se suavice, los colores se fundas y algunos bordes se esfumen.

Nos quedará una imagen que mas que una foto parece un dibujo o acuarela, para continuar seleccionamos la herramienta "Borrador" (barra de herramientas, sexta posición de arriba hacia abajo sobre el margen izq.). Utilizamos esta herramienta para borrar algunos sectores que queremos destacar de la imagen original, por ejemplo en el sector del pelo "borramos" a 100% ya que queremos que se vea en detalle el pelo. En la nariz, en los bordes externos, queremos que se destaquen pero que mantenga un poco el esfumado, la utilizamos a un 50% y si solamente queremos que apenas se vean la utilizamos a un 15%. La idea de esta herramienta es borrar con diferentes niveles de transparencia.


Ahora lo que deben hacer es manejar la opacidad de la capa donde trabajaron con el filtro y el borrador, en mi caso lo baje al 50%.

Técnicamente ya estaría finalizada la técnica, mas abajo pueden encontrar un link con la imagen de inicio y la final en mayor tamaño para que vean el efecto.


Espero que les sirva y tómense el tiempo necesario para realizar la técnica, en cuanto mas le pongan mejor les va a quedar.

Suerte.

Fotografía nocturna

Las cámaras digitales permiten hacer fotografías nocturnas de forma muy fácil con sólo tener en cuenta algunos aspectos que diferencian este tipo de fotografía. Para empezar necesitaremos la parte más importante del equipo, además de la cámara, o sea un trípode. Las velocidades lentas que se requieren pueden provocar fotos movidas, por lo que es casi imprescindible usar un trípode. No se necesita un trípode muy fuerte o grande, siempre que usemos una cámara digital compacta pues no pesan mucho. Son también muy apropiados los monopodios y las cabezas de tripode acopladas a una pinza o gato que podemos fijar a algo rigido. Una vez colocada en el trípode, al objeto de eliminar vibraciones, es mejor disparar la cámara mediante un cable disparador o si la cámara no dispone de entrada para cable usar el autodisparador retardado.

Respecto a la iluminación, al fotografiar de noche una escena amplia resulta totalmente ineficaz el pequeño flash que suelen incorporar las cámaras digitales y que sólo alcanza a iluminar unos pocos metros. Además deseamos una foto con ambiente nocturno y el flash suele distorsionar demasiado la iluminación de la escena. Las mejores fotografías con atmósfera nocturna no se obtienen cuando es noche cerrada, pues el contraste será muy elevado entre zonas de luz (por ejemplo, farolas) y zonas de sombras. Se consiguen mejores resultados ligeramente después del atardecer o un poco antes de amanecer. En esos momentos los cielos tienen algo de tono azul oscuro y las sombras tendrán algo de detalle.

En fotografía analógica, medir la luz para una exposición correcta solía ser bastante problemático. En digital resulta mucho más sencillo, pues podemos observar en la pantalla LCD el resultado y hacer pequeñas correcciones. Lo mejor es usar un modo manual o semiautomático de exposición, pero si nuestra cámara no lo tiene habrá que usar el compensador de exposición (buscar el botón marcado +/- o seleccionarlo en los menús de configuración), de forma que podamos sobreexponer o subexponer sobre la medida automática de la cámara.

Las cámaras digitales "intentan" ver más en las sombras que las analógicas, pero a costa de incrementar el ruido en esas zonas. El ruido aparece cuando el CCD no es capaz de diferenciar la señal luminosa real provocando zonas que se aprecian como de colores turbios o sucios. Por ello es muy conveniente usar la lupa o zoom del visor LCD para comprobar las zonas de sombras y verificar que la exposición no esté por debajo de la necesaria.

Únicamente usaremos flash en el caso de tener un primer plano cercano, por ejemplo en un retrato. Si tomáramos un retrato usando uno de los modos convencionales de exposición de la cámara, lo más probable es que nos quedara el sujeto bien iluminado por el flash y todo el fondo totalmente oscuro, pues la pequeña potencia de este no permite que su luz llegue tan lejos. La solución está en combinar una exposición relativamente larga para exponer correctamente el fondo y disparar el flash para el primer plano, justamente esto es lo que hacen los modos "retrato nocturno" que incorporan muchas cámaras (buscar en modos de exposición el símbolo de retrato combinado con el de Luna).

Gracias a la fotografía digital pueden abordarse mucho más fácilmente las situaciones de alto contraste de las escenas nocturnas, mediante la combinación de varias fotografías cada una expuesta para dar el mejor detalle en una zona. Evidentemente esta técnica sólo se puede aplicar a fotografía de arquitectura, escenas urbanas u otros temas inmóviles. Básicamente consiste en los siguientes pasos:

1. Previamente, si es posible, conviene hacer unas fotografías de prueba con distintos valores de exposición y comprobarlas en el ordenador antes para conocer la exposición correcta que requerirá cada zona.
2. Fijar la cámara sobre un trípode muy estable, para garantizar que el encuadre elegido será exactamente el mismo en todas las tomas, esto es lo que se denomina garantizar el "registro" posterior de ellas.
3. Realizar una toma con la exposición ajustada para las luces. Normalmente estas deberán quedar 1 o 2 puntos sobreexpuestas respecto a un gris medio. El resto de la imagen aparecerá muy oscura pero esto no nos debe preocupar pues lo resolveremos con la siguiente toma.
4. Ahora ajustamos la exposición para las sombras de acuerdo con los valores de nuestras pruebas anteriores o comprobando con la lupa del visor LCD de la cámara todas las zonas importantes.
   Puede que sean necesarias otras tomas para zonas intermedias o para algún tipo de efecto, por ejemplo si se desea registrar el paso de automóviles mediante el rastro de sus luces movidas.
5. Una vez descargadas las fotografías en el ordenador, se usa un programa de retoque digital (Photoshop, GIMP o similar) para combinarlas. Abrimos un documento nuevo y cargaremos cada una de las fotografías en una capa diferente.
6. Después para combinarlas usaremos la opción denominada "Trama" ("Screen" en inglés) que se selecciona en la pestaña situada sobre las capas en la ventana auxiliar de capas. De esta forma lo que hacemos es el equivalente a una doble exposición en la cámara con las dos imágenes, de forma que los blancos de una se superponen a la otra. Ajustamos cada una de las imágenes, observando el efecto conjunto y ya tenemos nuestra fotografía con todos los valores de exposición. También puede usarse para combinar fuegos artificiales, tal como se muestra en las fotografías que ilustran este artículo.

Text by Manuel Santos en FotoCultura.com

Segunda galería

Macro - Técnica básica

Cerca, más cerca, macro.
El objetico fundamentalmente, determina la distancia desde la que habremos de fotografiar el motivo para obtener un grado de ampliación determinado.

Al contrario de lo que muchos piensan, «macro» no tiene por qué significar necesariamente fotografiar más cerca del sujeto, sino... aproximarnos al «reino» de la ampliación de los objetos. De este modo, con un objetivo macro de distancia focal media, como un 180 mm, y para un grado de ampliación determinado (1:2, pongamos por caso) la distancia de enfoque se sitúa en unos 55 centímetros. Para conseguir el mismo factor de ampliación con un objetivo macro de 90 mm tendremos que aproximarnos al motivo a una distancia de 32 centímetros.

Lo que variará entre ambos objetivos es la distancia a la que nos colocaremos del motivo que fotografiamos. El que se trate de una óptica específicamente diseñada para realizar macrofotografías, convierte al objetivo que lleva la denominación «macro» en la óptica más adecuada por rendimiento, uso y resultados. Sin embargo, existen algunos accesorios que pueden potenciar las posibilidades de ampliación de estos objetivos (y de otros no explícitamente «macro»).